Добро пожаловать, гость! [ Регистрация | Входrss

Добавить объявление

О PVA

Описание

Объявления / Последние объявление
486028329_w800_h640_dscf4046
 

160,00 грн.

Купить карбюратор для мотокосы в Черкассах

Как правильно подобрать карбюратор для мотокосы Карбюратор для бензокосы китайских, российских (мнимых), белорусских (: торговых марок, ну а вообще на многие...

76 всего просмотров, 0 сегодня

gr3200
 

1950,00 грн.

Бензокоса Grunhelm GR-3200 Professional – лучший выбор Черкассы

Видео дешевая Мотокоса GRUNHELM GR-3200 PROFESSIONAL выполнена из высококачественных материалов. Это обеспечивает максимальный уровень прочности и надёжности её...

95 всего просмотров, 0 сегодня

IMG_20180402_164305
 

4,700.00 грн.

Сварочный полуавтомат Procraft SPH-310P купить в Черкассах

Сварочный полуавтомат Procraft SPH-310P новинка Используется Procraft SPH-310P в профессиональных целях для сварки различных металлических конструкция с помощь...

118 всего просмотров, 0 сегодня

IMG_20180402_164645_HDR
 

4700,00 грн.

купить сварочный полуавтомат Procraft SPH-310P в Черкассах

Полуавтомат Procraft SPH-310P лучшая цена и качество Инвертор многофункциональный сварочный полуавтомат Procraft SPH-310P MIG (+MMA) два в одном, с установленн...

74 всего просмотров, 0 сегодня

DSCF6367
 

300,00 грн.

Купить в Черкассах шестеренку к бетономешалке Altrad 12 зубов

Видео Конусовидная чугунная шестеренка к бетономешалке Altrad 12 зубьев 1696.   К бетономешалке Altrad используется чугунная коническая шестерня, которая имеет ...

80 всего просмотров, 0 сегодня

DSCF6399
 

300,00 грн.

Купить в Черкассах шестеренку к бетономешалке Agrimotor агриматор 12 зубье...

Видео Конусная шестеренка  к бетономешалке Agrimotor агриматор 12 зубьев 1685 Видео Чугунная шестеренка 12 зубьев к бетономешалке Agrimotor 1685 агриматор на 1...

94 всего просмотров, 1 сегодня

DSCF6380
 

245,00 грн.

Купить в Черкассах шестеренку на 11 зубов для бетономешалки Atika 8071.

В процессе работы быстрее других изнашиваются такие запчасти как: приводные чугунные шестерни, ремни ручейковые и кленовые, кнопки включения и выключения режима...

146 всего просмотров, 1 сегодня

IMG_20170303_135502
 

90,00 грн.

Ремень для шлифмашины Макита 9911 в Черкассах

Ремень для шлифмашины Макита 9911 Цифровая маркировка ремня — 300 - TCT-H Профиль ремня — ЗМ Ширина ремня – 6 мм длина по наруже – 300 мм количество зубо...

73 всего просмотров, 0 сегодня

DSCF3972
 

300.00 грн.

купить шестеренку к бетономешалке на 10 зубов в Черкассах

В процессе работы быстрее других изнашиваются такие запчасти как: приводные чугунные шестерни, обратите внимание на чистоту зубчатого венца и не в коем разе не ...

60 всего просмотров, 0 сегодня

DSCF0283
 

285,00 грн.

Конусная шестеренка на 10 зубов к бетономешалке.

Конусная чугунная шестерня на 10 зубов к бетономешалке. Сайт http://barabashovo.ck.ua/ Вопросы Телефон: 066 345 30 73 / 098 101 03 01   Артику...

71 всего просмотров, 0 сегодня

DSCF6408
 

300.00 грн.

Купить в Черкассах конусная шестеренка на 10 зубов к бетономешалке.

Конусная чугунная шестерня на 10 зубов к бетономешалке. Артикул товара - 1697.   В данном видео будет показано как снять шестеренку с бетономешалки на ...

76 всего просмотров, 0 сегодня

DSCF6397
 

299,00 грн.

В Черкассах купить шестеренку к бетономешалке на 13 зубов

Чугунная шестеренка 13 зубьев к бетономешалке Agrimotor агриматор на 130 и 155 л. Если вы работали с бетономешалкой Agrimotor агриматор то вы прекрасно знаете ...

94 всего просмотров, 0 сегодня

DSCF7334
 

500,00 грн.

В Черкассах — перепаковать аккумулятор шуруповерта никель кадмиевые н...

Улучшить, перепаковать аккумулятор шуруповерта никель кадмиевые на литиевый Переупаковка аккумулятора шуруповерта своими руками. В данном сюжете наш мастер сер...

83 всего просмотров, 0 сегодня

IMG_20171221_153130
 

6,500.00 грн.

Купить инверторный сварочный полуавтомат Procraft SPH-290

Данный тип устройств, широко применяющихся в строительстве, промышленном производстве и автомобильном сервисе, можно считать следующим этапом эволюции приборов ...

134 всего просмотров, 0 сегодня

112
 

4900,00 грн.

В Черкассах полуавтомат EDON MIG-210 (NEW)

Сварочный инверторный полуавтомат EDON MIG-210 (NEW) Обновленная модель EDON MIG-210 (NEW) . Полуавтомат для дуговой сварки EDON MIG-210 (NEW) предназначен для...

64 всего просмотров, 0 сегодня

Записи / Последние записи в блоге

Как восстановить эмаль ванны

| Blog, Новости | 07/02/2019

Нанесение эмали на ванну

Нанесение эмали производят, используя кисть из натурального волоса, либо тканевый тампон. Последний предпочтительнее, поскольку исключает случайное залипание волосков в эмали.
Как правило, нанесение эмали происходит в несколько этапов, с промежуточной сушкой слоев, хотя при обилии производителей и технологий сеё действо совсем не обязательно.В любом случае внимательно читайте инструкцию. :)
Ну вот пожалуй и все.
Ваша ванна, при наличие определенной сноровки, приобрела вполне презентабельный вид, и чистоту.

В заключение хочу дать несколько советов, которые помогут ее такой и оставаться с течением времени.
Не рекомендуется мыть ванну с восстановленной эмалью чистящими средствами, содержащими абразив, например «Пемолюкс» или «Коммет». «Тетя АСЯ» здесь была явна неправа. :) А также моющими средствами, в состав которых входит кислота.
Также не советую замачивать белье в отреставрированной ванне, всыпав туда пачку отбеливателя.
В общем, избегайте воздействия агрессивных химических средств на эмаль, и восстановленная ванна прослужит Вам еще не один год.

Как восстановить эмаль ванны?

Как ни странно, ничто не вечно, в том числе и еще не так давно сверкавшая девственной частотой эмаль ванны. И как бы аккуратно мы ванной не пользовались, по истечению некоторого времени, эмаль ванны становится шершавой, какие-то кусочки эмали отслаиваются, на ванне появляются трещины и сколы, да и цвет эмалевого покрытия становится далек от идеала

Подготовка поверхности ванны

Поверхность ванны необходимо тщательно очистить от старой, плохо держащийся эмали, царапин и сколов. Для этого прекрасно подойдет порошок типа «Пемолюкс».
Порошок наносят на поверхность, и не смывая производят зачистку абразивным камнем, или водостойкой наждачной бумагой. Экономить время на этом этапе не рекомендую, поскольку от качества подготовки поверхности ванны под процесс восстановления зависит дальнейший срок службы эмали. По окончании кашицу тщательно смывают, исследуют поверхность на предмет остатка ржавчины на сколах эмали, при необходимости операцию придется повторить, по окончанию тщательно промыть, обезжирить, и дать просохнуть. Глубокие сколы можно отреставрировать любой доступной эпоксидной композицией, при отсутствии таковой можно попробовать заменить ее смешав клей «Суперцемент» с белой нитроэмалью.
По окончанию всех процедур поверхность ванны должна быть гладкой, сухой, и иметь ровную матовую поверхность.

Что делать? Как восстановить эмалевое покрытие?
Можно конечно просто поменять ванну, однако, такое решение, обойдется вам весьма недешево, ведь помимо замены самой ванны, уже самой по себе отнюдь не дешевой, понадобятся затраты на доставку и установку ванны, а также ремонтно-восстановительные работы после водружения ее на свое законное место.
Другим, совсем неплохим, вариантом восстановления былой красоты вашей ванны является использование акрилового вкладыша, так называемой технологии «ванна в ванну», смотрите статью Плеск новой жизни.

Прекрасный вариант восстановления привлекательности ванной комнаты, один минус, подходит далеко не всем.
Идеально подходит если вы живете в большом городе, и всех усилий для этого вам понадобится снять трубку телефона и позвонить, а если ваш город совсем не мегаполис, ну не ехать же вам, честное слово, за вкладышем в ванну за сотню верст?
В таком случае, решением проблемы восстановления былой красоты вашей ванны становится самостоятельное восстановление эмалевого покрытия с помощью соответствующих материалов.

Сегодня в продаже можно найти далеко не один вид эмали для восстановления ванны, как импортного, так и отечественного, как правило, финского производства, в аэрозольной или обычной «баночной» упаковке.
Подобрать подходящий для вас вариант вам поможет продавец в любом хорошем строительном магазине.
Один совет все же дам. Несмотря на привлекательную легкость обработки ванны аэрозолем, советую присмотреться к ее баночной соседке, ведь за большого количества растворителя в аэрозоли срок службы такой эмали будет меньше.

Ну а теперь переходим непосредственно к процессу восстановления эмали в вашей ванне.
Процесс восстановления эмалевого покрытия условно можно разделить на несколько этапов.

  • 1. Очистка поверхности ванны, и подготовка к восстановлению эмали
  • 2. Грунтовка ванны
  • 3. Непосредственно нанесение эмали

Весь процесс восстановления эмали, как правило, подробно описан на упаковке этой самой эмали, так что внимательно прочтите инструкцию перед началом работы, темнемение постараюсь дать несколько советов.

Грунтовка ванны

Для получения качественного слоя эмали, перед основной процедурой восстановления, ванна должна быть загрунтована.
Сейчас, при обилии аэрозольных грунтовок это перестало быть проблемой, к тому же загрунтовать ванну можно тем же составом, которым планируется проводить восстановление.
Еще раз повторюсь, внимательно читайте инструкцию. В зависимости от типа эмали, выбирайте предпочтительный способ грунтовки ванны.
Тщательно следите за отсутствием пузырьков и сколов на этом этапе, это недопустимо.
Результатом такой «грунтовки» будет шелушение и отслаивание новой эмали сразу после ее высыхания.
И не забудьте просушить ванну после грунтовки.

3 всего просмотров, 0 сегодня

Строительства дома из пенобетона

| Blog, Новости | 07/02/2019

Достоинства пенобетона

Даже если отбросить в сторону все рекламные трюки застройщиков и производителей, и подойти к оценке пенобетона беспристрастно, то и в этом случае у пенобетона найдется множество положительных качеств:

  • По сравнению с другими строительными материалами пенобетон имеет низкую цену;
  • Пенобетон соответствует экологическим нормам почти как древесина: способен впитывать влагу из воздуха и отдавать её обратно;
  • Пенобетон обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией;
  • Пенобетонные блоки имеют малый вес, что немаловажно в процессе строительства. Для перемещения блоков можно использовать ручную гидравлическую тележку.
  • Пенобетон пожаробезопасен;
  • Пенобетон можно подвергать различным методам отделки;
  • Для производителя пенобетон хорош тем, что не требует больших финансовых затрат на организацию производства (нет необходимости задействовать большие площади, дорогостоящее оборудование, дорогие расходные материалы).

Дом из пенобетона

В последнее время пенобетон является одним из самых широко рекламируемых материалов на строительном рынке.
Давайте рассмотрим достоинства и недостатки этого материала, а также целесообразность строительства дома из пенобетона.
Подведём итог.
Не стоит кидаться сломя голову на призыв рекламы. Реклама утверждает, что материал «сверхновый», в то время как впервые был произведён более 70 лет назад.
Реклама утверждает, что материал «исключителен», но идеальных материалов просто не бывает, у каждого есть свои пусть незначительные, но недостатки.

Вот так, путём логических выводов, мы определили, как использовать в строительстве дома пенобетон с максимальной для себя выгодой.

Целесообразность строительства дома

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что пенобетон нецелесообразно использовать как самостоятельный строительный материал. Зато его очень эффективно можно комбинировать с другими материалами.

Прекрасно пенобетон подходит для возведения внутренних перегородок, при этом их толщина может быть довольно мала.
Для перегородок прочности пенобетона будет достаточно, а изолирующие свойства пенобетон предоставит в полной мере.

Для возведения наружных стен пенобетон лучше комбинировать с кирпичом: лицевую часть стен выполнить из кирпича, а внутреннюю – из пенобетона. Таким образом, наружные стены будут защищены от воздействия атмосферных осадков, а расход кирпича будет существенно сокращён.
При этом толщина стены уменьшится примерно на 400 мм, а вот тепло- и звукоизоляция увеличатся в несколько раз.

Несомненным плюсом такого комбинированного использования материалов является и сокращение сроков строительства (один пенобетонный блок примерно равен по площади 15 кирпичам).

Недостатки пенобетона

Как и любой другой строительный материал, пенобетон имеет также и недостатки.
Наиболее значимыми из них бесспорно являются:

  • Низкая прочность (способность нести нагрузки). А ведь крыша дома имеет довольно большой вес;
  • Высокая гигроскопичность. Пенобетон впитывает влагу из воздуха гораздо интенсивнее, чем древесина. А что тогда говорить об атмосферных осадках?;
  • При толщине швов более 2-3 мм тепло- и звукоизоляционные свойства пенобетона практически утрачиваются. При строительстве дома крайне сложно удерживать такую толщину швов.

2 всего просмотров, 0 сегодня

Устройство фундамента на влажных и рыхлых грунтах

| Blog, Новости | 07/02/2019

Устройство фундамента на влажных и рыхлых грунтах

Если вы заметили скопление воды в вырытой яме, значит, близко к поверхности залегают грунтовые воды. В этом случае вам придётся копать траншею по периметру на глубину промерзания грунта, характерную для вашего региона. Например, для Северо-Западного региона эта величина составляет 1,2м.
Если вы последуете этим рекомендациям, ваш фундамент окажется на устойчивом к сезонным деформациям грунта основании.

Если грунт в зоне строительства глиняный или слишком рыхлый, внизу фундамента обязательно сделайте расширение – своеобразную платформу под сооружение.
Толщина фундамента должна быть больше толщины стен примерно на 0,2м.

Доведите бетонную заливку или кладку до уровня поверхности земли. Затем сделайте гидроизоляцию из двух слоёв рубероида.
Выровняйте поверхность фундамента с помощью гидроуровня. На этой гидроизоляции вы и продолжите кладку.

Но той гидроизоляции, которую вы выполнили, недостаточно. Перед засыпкой траншеи вам придётся ещё произвести гидроизоляцию подземной части фундамента.
Раньше это делалось так: слой глины плотно утрамбовывали вдоль наружной стены фундамента. Вам же достаточно покрыть фундамент растопленным битумом.
Не забудьте выровнять фундамент на этом этапе с помощью гидроуровня.

Выше уровня земли кладка фундамента осуществляется из кирпича до уровня чернового пола.
В противоположных стенах обязательно оставьте отверстия примерно 0,15м х 0,15м. Это вентиляционные отверстия для проветривания подпола. Они необходимы для предотвращения скопления влаги.
В заключение работ над фундаментом уложите на него ещё один слой гидроизоляции из рубероида.

Вот и все премудрости строительства фундамента. Согласитесь, нет ничего сложного. А удовольствие от полученного результата ни с чем не сравнишь!
Всегда приятно осознавать, что дом, в котором ты живёшь, построен твоими руками. А в бане, которую сам построил, и пар легче!
Фундамент - своими руками

Фундамент — своими руками

Любые строительные работы под силу не ленивому человеку. Одни из них посложнее, другие – полегче. Так и возведение фундамента – дело не особо хитрое.

При строительстве больших зданий и коттеджей лучше, чтобы все расчёты производил грамотный специалист еще на стадии проектирования. А вот при строительстве небольшого домика или бани с заливкой фундамента вы справитесь и сами, только стоит к вашему мастерству добавить нужные знания.

Первый шаг – это определение состава грунта, на котором вы собираетесь делать фундамент под постройку. Для этого выкопайте яму глубиной около 1м и рассмотрите структуру грунта. Лучшими считаются грунты из целинного (нетронутого) песка, песчано-каменистые и гравийные.
Важный признак грунта – наличие влаги.

Возведение фундамента в сухих почвах

Если в яме нет скопления воды, можно приступать к работе.
Установите простой ленточный фундамент. Сначала снимите плодородный слой почвы (0,2-0,4м) со всей площади, на которой будет располагаться строение.
По периметру прокопайте траншею глубиной 0,3-0,5м и выровнять её дно песком. Этот слой песка и будет служить вам основанием под фундамент.

Если вы планируете заливку бетонного фундамента, то песочная «подушка» необязательна – достаточно установить опалубку из досок, которая должна быть прочной и точно размеренной.
Если ваш фундамент будет из камня или кирпича, прямо с песочной «подушки» начинайте кладку, заполняя швы раствором цемента. Дополнительной прочности прибавит армирование кладки между рядами стальной проволокой.

5 всего просмотров, 0 сегодня

Кладка печи частный сектор строительство

| Blog, Новости | 07/02/2019

Технология строительства экономной печи

Основа всех основ – фундамент.
Вы, наверное, обращали внимание, когда смотрели фильмы о войне, что в выжженных врагом деревнях на местах домов оставались только печные трубы. Дело в том, что печь – сооружение огнеупорное, а фундамент её не имеет никакой связки с домом.

Закладка фундамента печи

Закладывать фундамент печи надо обязательно ниже глубины промерзания грунта.
Вода – главный враг фундамента. При смерзании влажного грунта с фундаментом сила выталкивания составит 25 тонн на метр квадратный боковой поверхности. Чтобы грунт зимой ушёл вверх, не соприкасаясь при этом с фундаментом печи, надо обеспечить его «скользкой» поверхностью.
Для этого склейте два полиэтиленовых мешка по размеру фундамента, вставьте в траншею, заполните пространство между мешками машинным маслом, внутренний мешок заполните жидким бетоном, добавьте бутовый камень, кирпичную крошку, шлак.

Следующий шаг – двойная гидроизоляция фундамента для обеспечения сохранения тепла в доме.
Один слой расположите на уровне границы «грунт – воздух» (для закрытия доступа влаги из грунта в верхний слой фундамента).
Второй слой расположите на уровне пола (для закрытия доступа влаги из пространства под полом в основание печи).

Гидроизоляцию делают из двух слоёв рубероида на цементной стяжке (состав 1:2). Поверхность фундамента тоже покрывается цементной стяжкой.

Если вы поставите печь на шанцы (разделите печь и фундамент пустым пространством), вы получите от печи дополнительную теплоотдачу.
Для этого устанавливаются либо кирпичные столбы, либо ряд труб диаметром примерно 100 мм.

Основные правила строительства печи

«Золотые правила» печника:

  • Тепловоспринимающая поверхность должна быть тщательно выровнена.
  • Толщина швов не должна превышать 5 мм.
  • Любые повороты, сужения и расширения должны иметь плавные очертания.
  • площадь поверхности теплоотдачи должна быть равна площади поверхности тепловосприятия (баланс).
  • Должна быть обеспечена постоянная тяга. Для этого высота трубы должна составлять не менее 5 м, а скорость движения воздуха – 1-2 метра в секунду.

Следует отметить, что расположение оголовка трубы на крыше имеет немаловажное значение для нормальной работы печи.

- Если труба отдалена от конька на 1,5 м и менее по горизонтали, верх трубы должен находиться на 0,5 м. выше конька.

- Если труба отдалена от конька на 1,5-3 м, верх трубы может находиться на одном уровне с коньком.

- Если труба выведена на расстоянии более 3 м от конька, верх трубы не должен быть ниже линии от конька к горизонту под углом 10 градусов.

В процессе эксплуатации печь регулярно надо чистить от сажи, так как слой сажи, превышающий 3 мм, снижает теплоотдачу печи на 50%.
Печь

Печь

Технический прогресс подарил человечеству водопровод, газопровод, электричество.
Современный человек уже не может представить своего существования без электрической лампочки или батареи центрального отопления.

Но случаются сбои в работе любых систем, и, когда зимой вдруг отключают отопление, мы вспоминаем про старую добрую печь.
И все чаще мы вспоминает о печи, когда видим, как дорожают коммунальные услуги, когда слышим, как сокращаются запасы природного газа, угля, нефти.

Наши предки оставили нам богатое наследие в виде знаний о том, как строить экономные печи, из которых тепло не улетает в трубу, и строить эти печи из природных материалов.

Кладка печи

Далее приступаем к кладке самой печи.
Материалом для изготовления печей служит глиняный красный кирпич. Перед началом работы кирпич следует вымочить в воде до полного насыщения его влагой (насыщение определяется по прекращению выделения пузырьков воздуха в воде).
Если кирпич не вымачивать, он будет плохо сцепляться между собой.

В качестве вяжущего материала используется глина. Самой лучшей для кладки печи считается глина, которая лежала вне места добычи примерно два года, подвергаясь воздействию атмосферных осадков, холода и жары.

Вторая составляющая раствора для кладки – песок.
Пропорции составляют 1:1. Песка может быть и больше (это зависит от жирности глины). Чем мельче песок, тем тоньше получатся швы и прочнее будет кладка.
Для замешивания раствора лучше использовать природную воду (речную, дождевую).
К смеси глины и песка добавьте немного цемента (на 4-5 вёдер песка – один мастерок цемента).

Печной раствор с использованием песка считается «холодным». Чтобы получить «тёплый» раствор, замените песок мелким просеянным шлаком. А вот чтобы получить «горячий» раствор, такой, какой использовали наши предки при строительстве кузнечных горнов, на одно ведро «тёплого» раствора добавьте 1,5-2 стакана медных или бронзовых опилок диаметром до 2 мм.

В каждой печи есть зольник (поддувало).
Зольник служит для сбора золы и обеспечивает доступ воздуха, необходимого для процесса горения. Габариты зольника должны обеспечивать поступление объёма воздуха, необходимого для сгорания топлива, при этом зольник должен вмещать в себя суточный объём образовавшейся золы.

Ещё один фрагмент – колосниковая решётка.
Она имеет квадратную форму. Для обеспечения отделения пламени от дыма и полного сгорания топлива, решётка устанавливается с уклоном к дверце топки.
От решётки к стенкам топки сделайте откосы, чтобы уголь по ним скатывался на колосники и там догорал.

Топливник по размерам должен соответствовать топливу, которое будет использоваться в процессе эксплуатации печи. Если для топки печи будут использоваться дрова, то глубина топливника должна составлять не менее 350 мм, а его высота – не менее 420 мм.

Отделка печи

Заключительный этап сооружения печи – отделка.
При отделке печи лучше опираться не на эстетический аспект, а на эффективность теплоотдачи, и воспользоваться тем способом, которым пользовались наши предки.

Печи штукатурят глиняным раствором, имеющим консистенцию сметаны. Следует добавить в раствор немного цемента.
Наносить раствор надо исключительно на горячую поверхность.

Для побелки печи используется растёртый с водой мел. Он разводится молоком с добавлением яичного белка. Трещины также рекомендуется замазывать густо разведённым на молоке мелом.
Хорошая побелка, выполненная по «дедовским» рецептам, не осыпается и не трескается.

Ну вот, вы выполнили все правила, и печь получилась на славу. Теперь можно не думать о том, что за окном мороз, а батареи почему-то холодные, а сидеть у доброй деревенской печки, греться, смотреть на огонь и наслаждаться треском горящих в топке поленьев.

Кладка печи

Далее приступаем к кладке самой печи.
Материалом для изготовления печей служит глиняный красный кирпич. Перед началом работы кирпич следует вымочить в воде до полного насыщения его влагой (насыщение определяется по прекращению выделения пузырьков воздуха в воде).
Если кирпич не вымачивать, он будет плохо сцепляться между собой.

В качестве вяжущего материала используется глина. Самой лучшей для кладки печи считается глина, которая лежала вне места добычи примерно два года, подвергаясь воздействию атмосферных осадков, холода и жары.

Вторая составляющая раствора для кладки – песок.
Пропорции составляют 1:1. Песка может быть и больше (это зависит от жирности глины). Чем мельче песок, тем тоньше получатся швы и прочнее будет кладка.
Для замешивания раствора лучше использовать природную воду (речную, дождевую).
К смеси глины и песка добавьте немного цемента (на 4-5 вёдер песка – один мастерок цемента).

Печной раствор с использованием песка считается «холодным». Чтобы получить «тёплый» раствор, замените песок мелким просеянным шлаком. А вот чтобы получить «горячий» раствор, такой, какой использовали наши предки при строительстве кузнечных горнов, на одно ведро «тёплого» раствора добавьте 1,5-2 стакана медных или бронзовых опилок диаметром до 2 мм.

В каждой печи есть зольник (поддувало).
Зольник служит для сбора золы и обеспечивает доступ воздуха, необходимого для процесса горения. Габариты зольника должны обеспечивать поступление объёма воздуха, необходимого для сгорания топлива, при этом зольник должен вмещать в себя суточный объём образовавшейся золы.

Ещё один фрагмент – колосниковая решётка.
Она имеет квадратную форму. Для обеспечения отделения пламени от дыма и полного сгорания топлива, решётка устанавливается с уклоном к дверце топки.
От решётки к стенкам топки сделайте откосы, чтобы уголь по ним скатывался на колосники и там догорал.

Топливник по размерам должен соответствовать топливу, которое будет использоваться в процессе эксплуатации печи. Если для топки печи будут использоваться дрова, то глубина топливника должна составлять не менее 350 мм, а его высота – не менее 420 мм.

Повышаем теплоотдачу печи

Часть топки от основания печи до пола опускного канала по горизонтали называют «мёртвым углом». Если его устранить, теплоотдача повысится.
Для этого «мёртвый угол» заполняется теплоёмкими материалами (битым чугуном, осколками гончарных изделий, гравием, щебнем).

Вы можете увеличить теплоотдачу печи дополнительным способом.
Внутрь вертикальных дымооборотов вставьте бесшовные металлические трубы, загнутые внизу и вверху. Их диаметр должен составлять 60-70 мм. Загнутые концы должны выходить наружу, прикрывать их можно съёмными крышками на цепочках.
Ставятся такие трубы по одной в двух-трёх дымооборотах. Трубы нагреваются и начинают отдавать тепло раньше, чем нагревается кирпичная кладка.

Также для повышения теплоотдачи делаются тепловые ловушки (карманы).
Горячие газы движутся вертикально, снизу вверх. Если заставить их на некоторое время двигаться в горизонтальном направлении, теплоотдача увеличится.
Сделайте на внутренней поверхности печи контрфорсы в виде рёбер или выступов. Для той же цели можно установить массивную стенку внутри системы дымооборотов.

Низкотемпературные газы, выделяющиеся при растопке печи, соприкасаясь с тепловоспринимающей поверхностью, образуют конденсат. Тяга ослабевает. Со временем кладка насквозь пропитывается конденсатом и отсыревает.
Для избежания этого надо обеспечить короткий путь для отходящих газов.

Этот путь называется «летний ход». По нему продукты горения выводятся в дымоход, не попадая в систему дымооборота. Когда процесс горения становится стабильным, «летний ход» перекрывают, а ход в систему дымооборота открывают.
Ещё следует утеплить дымоход на чердаке, чтобы и вовсе не думать о проблеме конденсата.

Также имеет смысл установить в печи духовку, которая будет выполнять искрогасительные функции.
Всевозможные змеевики, сваренные из труб, или полые коробчатые конструкции также могут служить источником дополнительного тепла.

Основная функция дымооборотов – удерживание горячих газов. Газы поступают из топливника, двигаются по камерам и каналам и отдают кирпичной кладке своё тепло.
Существует несколько схем дымооборотов:

  • бесканальная (колпаковая);
  • последовательная;
  • параллельная.

Наиболее совершенной в теплотехническом отношении является бесканальная система, так как она обеспечивает незначительное внутреннее сопротивление потоку газов.

Бесканальные системы бывают:

  • камерные;
  • с контрфорсами;
  • с рассечками (перегородками).

С очень интересной системой дымоходов прямоточного типа можно ознакомиться в книге «Бытовые печи, камины и водонагреватели» (авторы Ю. П. Соснина и Е. Н. Бухаркина).

3 всего просмотров, 0 сегодня

Виды Сумка для инструмента

| Blog, Новости | 07/02/2019

Материалы для производства сумок

Для производства сумок для инструмента используют два основных материала – кожу и нейлон.

Кожа
Обладает массой достоинств: материал натуральный, прочный (что немаловажно при наличии колющих и режущих инструментов), сохраняющий форму, долговечный. Но есть и недостатки: большой вес, деформация при намокании, некоторые трудности в чистке, небольшой выбор цветов, дороговизна.

Нейлон
Это похожий на ткань синтетический материал, но более плотный и прочный.
Достоинства: малый вес, дешевизна, лёгкость стирки, широкая цветовая гамма. Недостатки: легко повреждается острыми предметами, лохматится на швах, недолговечен (срок службы около полугода).

Иногда сумки изготавливают из искусственной кожи.

Сумка для инструмента (toolbag) – очень полезная вещь для ремонтно-строительных работ.
Даже вешая на стену обыкновенную книжную полку, мы сталкиваемся с рядом проблем:
забываем, куда положили тот или иной инструмент;
роняем инструменты на пол, из-за чего приходится лишний раз слезать со стремянки;
банально не хватает рук, чтобы удержать все нужные инструменты.

Куда больше проблем возникает, если дело касается, например, установки телевизионной антенны на крыше дома.
А решение всех проблем очень простое – сумка для инструмента.

Сумки для инструмента выпускают во многих странах.
На западе производство сумок для инструмента более распространено, чем в России. Тем не менее, наши производители тоже уделяют внимание этому товару.

Сумки для инструмента могут быть произведены из разных материалов, и представлять собой наплечные или поясные сумки, а также быть выполнены в виде «монтажного пояса».

Виды сумок

Сумки для инструмента бывают наплечные и поясные.

Наплечная сумка – это сумка на ремне, вешающаяся на плечо, с крышкой на застёжке. Простейшим примером такой сумки служит брезентовая сумка для противогаза.
Такие сумки пользуются популярностью из-за своей дешевизны, но нельзя сказать, что они практичны. Они быстро теряют свой вид и форму, изнашиваются, содержимое в них лежит «навалом».

Если же наплечная сумка изготовлена из нейлона, стенки уплотнены, внутреннее пространство разделено перегородками на отсеки, на перегородках добавлены гнёзда, то сумка более удобна, практична и долговечна. И всё-таки стенки остаются довольно мягкими и инструмент в гнёздах размещать не очень удобно.
Решение проблемы – добавление жёстких вставок и каркаса. Сумка становится чуть тяжелее и дороже, но удобнее.

Кожаные же сумки такого типа пользуются малой популярностью, так как очень дорого стоят и имеют большой вес.

Поясные сумки для инструмента прикрепляются к поясному ремню и напоминают патронташ. Это не что иное, как небольшой планшет с многочисленными карманами и гнёздами разных размеров, в которых можно в удобном для вас порядке разместить весь набор инструментов.
А если всё не помещается, можно добавить дополнительные подсумки.

Сумки, как правило, подбирают согласно специфике работы. Например, если вы занимаетесь монтажом гипсокартона, возьмите кобуру для дрели и пару подсумков для саморезов.
Если вы взялись за кровельные работы – выбирайте поясную сумку с двумя петлями для молотков и большим карманом для гвоздей.
Занимаетесь электромонтажными работами – выбирайте подсумок с множеством мелких гнёзд для отвёрток, кусачек, плоскогубцев и других инструментов.

«Монтажный пояс» — очень удобен для бытового ремонта. Представляет из себя пришитый к ремню двойной пояс-сумку. Имеет два больших кармана, два или несколько карманов среднего размера, множество гнёзд для мелкого инструмента и пару петель для молотков.

Можно сказать, что «монтажный пояс» — это универсальная сумка для инструмента, подходящая для любого вида несложных ремонтных работ.

Если стена сделана из достаточно прочного бетона, то можно просверлить отверстие, диаметр которого меньше диаметра шурупа, а после с усилием ввернуть в него шуруп: он будет крепко держаться без всяких дополнительных приспособлений.

 

5 всего просмотров, 0 сегодня

Монтаж металлопластиковых труб

| Blog, Новости | 07/02/2019

Многие фирмы-производители выпускают не только металлопластиковые трубы, но и соединительные детали к ним.
Подключение и соединение труб с помощью специальных фитингов не требует нарезания резьбы и не занимает много времени.
Однако специфика изготовления металлопластиковых труб предусматривает аккуратное обращение с ними и строгое соблюдение технологии монтажа.
Важность этого обстоятельства объясняется прежде всего тем, что в большинстве случаев правила требуют скрытой прокладки трубопроводов, при которой нарушение герметичности недопустимо. В настоящее время в продаже представлен широкий выбор фасонных частей (фитингов) для металлопластиковых труб (рис. 1).

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.1.

Если вы хотите установить фитинг, рекомендуем вам обратить внимание на качество резьбы. Следует учитывать, что участки с сорванной резьбой допустимы лишь в том случае, если их длина в сумме не превышает 10% от общей длины резьбы.
Торцы фитингов должны иметь ровную форму и быть строго перпендикулярными оси изделия, а на резьбе не должно быть заусенцев.
На рисунке 2 представлены различные виды фитингов: а — угольник, б — переходной тройник, в — переходная муфта, г — сгон в сборе с переходной муфтой и контргайкой.

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.2

В зависимости от способа присоединения к трубе все фитинги разделяют на винтовые (резьбовые) и прессующиеся.
При использовании винтовых фитингов соединение достигается посредством давления, образующегося при закручивании гайки на разомкнутом разжимном кольце. Для плотного соединения корпуса фитинга с наконечником предусмотрена специальная прокладка.
Одним из фитингов для монтажа металлопластиковых труб является соединительный тройник. Соединения представленного на рисунке 3 тройника равны, в отличие от редукционных, вывод которых обычно меньше.

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.3

Для подготовки к монтажу следует отвернуть гайку соответствующего соединения (рис. 4).

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.4

Под гайкой вы обнаружите соединение с двумя уплотнительными резинками и разрезное обжимное кольцо (рис. 5).

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.5

На подготовленный внутренний край трубы надевается гайка (рис. 6).

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.6

Если вам необходимо установить точный диаметр трубы, используйте штангенциркуль (рис. 7).

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.7

Монтаж металлопластиковых труб также прост и удобен, как и монтаж полипропиленовых труб. Однако, в отличие от последних, трубы, изготовленные из металлопластика, не подлежат сварке. Единственным возможным способом монтажа является соединение с помощью фитингов различных конструкций.
Следует отметить, что, благодаря своей гибкости, металлопластиковые трубы не требуют установки дополнительных фитингов для преодоления неровностей и углов.

Гибка металлопластиковых труб
Для гибки металлопластиковых труб используется специальное приспособление — гибкая внутренняя оправка (рис. 8).

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.8

Существуют еще внешние оправки, которые надеваются поверх трубы. Эти приспособления предназначены для того, чтобы в процессе гибки металлопластиковая труба не ломалась на сгибе и просвет трубы не сужался при ее изломе.
Приспособление для гибки используется до прокладки и монтажа трубы (рис. 9).

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.9

Если изгиб необходимо сделать на значительном расстоянии от края трубы, привяжите на приспособление для гибки провод или бечевку (рис. 10).

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.10

Измерив длину бечевки и самого приспособления, вы сможете точно сказать, в каком месте трубы находится приспособление и достигло ли оно места предполагаемого сгиба.
Если длина трубы слишком велика, а количество требуемых изгибов значительно, используйте внешнее приспособление, о котором говорилось выше. По структуре и принципу действия оно аналогично внутреннему.
Сгибайте трубу равномерным движением до получения требуемого угла (рис. 11).

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.11

В случае необходимости поправьте приспособление для гибки (рис. 12).

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.12

После того как гибка будет закончена, извлеките приспособление из просвета трубы с помощью провода или бечевки (рис. 13).

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.13

Металлопластиковые трубы являются идеальным вариантом для ценителей стильного дизайна (рис. 14, 15).

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.14

Благодаря своей гибкости и компактности они легко убираются в стену и пол. Кроме того, трубы, выполненные из металлопластика, достаточно надежны и долговечны. Они также обладают хорошей теплопроводностью и выдерживают боль шое давление и высокую температуру, что позволяет использовать их в отопительных системах и в системах водоснабжения.

Обрезка и монтаж
Для монтажа пластиковых труб используются специальные приспособления — клипсы (рис. 15).

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.15

Они бывают разных размеров и предназначены для различных типоразмеров труб. Для того чтобы ровно и аккуратно проложить трубу по клипсам, вам необходимо сделать разметку для их крепления.
Клипсы фиксируются с помощью шурупов, саморезов, дюбелей и даже гвоздей. Труба легко защелкивается на клипсы, и вам не придется прилагать усилий .

Следует учитывать, что перед монтажом пластиковой трубы необходимо удалить острые кромки внутри трубы. Это можно выполнить как с помощью специального приспособления, так и подручными инструментами.
На рисунке 16 показано, как можно аккуратно подрезать острую внутреннюю кромку трубы.

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.16

Это необходимо для того, чтобы при монтаже трубы на фитинг острые внутренние края грубы не повредили уплотнительные резинки, поскольку последнее приводит к недостаточной герметичности соединения и протечками.
Острый внутренний край трубы можно удалить с помощью заточенного сверла по металлу небольшого диаметра. Эту операцию можно также осуществить с помощью круглого напильника.

Иногда резка труб сопровождается их частичной деформацией. Для придания трубе идеально круглой формы существует специальный инструмент (рис. 17).

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.17

Переходя от малого диаметра к большому, вы сможете аккуратно придать трубе совершенно круглую, изначальную форму.
В том случае, если у вас нет специального приспособления и подходящих по диаметру круглых стержней, трубу можно выправить с помощью молотка. Однако следует отметить, что этот способ требует осторожности и не дает блестящих результатов.

Теперь необходимо подготовить угольник к монтажу. Для этого отверните гайку нужного вам соединения. После того как вы подготовите внутренний край трубы, наденьте гайку на трубу. После этого наденьте разрезное обжимное кольцо. Для удобства смочите конец трубы в воде.
После этого с усилием поместите трубу в соединение до упора (рис. 18).

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.18

Передвиньте обжимное кольцо до упора и закрутите от руки контрящую гайку. Теперь затяните соединение с помощью гаечного ключа.
На установочные угольники монтируются трубы и другие фитинги. На рисунке 19 показана установка крана, а рисунке 20 — трубы на фитингах.

Монтаж металлопластиковых труб
Рис.19
Монтаж металлопластиковых труб
Рис.20

5 всего просмотров, 0 сегодня

Решетки для радиатора

| Blog, Новости | 07/02/2019

Решетки для радиатора отопления или закрывные щиты вы можете купить в любом строительном магазине, или сделать своими руками и украсить ими свой дом, а также разместить на них комнатные растения, вазоны или игрушки.

В этой статье мы рассмотрим некоторые виды решеток для радиатора, надеемся эта информация будет вам полезной, ну или поможет вам сделать что нибудь свое, особенное.

Решетка в стиле техно

Если ваш интерьер сделан в стиле блестящего металла и стекла, то для радиаторной решетки лучше всего подойдет решетка с хромированием. Чтобы смонтировать ее в подоконной нише, нужно установить стойки и прикрепить к ним решетку болтами и гайками.

Крепить ее можно и шпильками, сделанными из болтов диаметром 8 миллиметром.
Решетка вешается к установленным на стойках держателям за шпильки.

Решетка — занавеска

Радиатор отопления в детской проще задрапировать тканью, схожей по рисунку и цвету с занавесками на окнах.
Тем самым вы не только закроете, порой не очень привлекательные батареи, но и сбережете ребенка от травм во время забав и игр.

Крепить ткань нужно на установленные по углам полотна заклепки-ушки.
Для этого полотно нужно прострочить и вырезать небольшие отверстия по углам.

«Плетенка»

Создание решетки радиатора по принципу решетки-плетенки достаточно просто и доступно каждому. Вам понадобиться каркас из деревянных брусков сечением 30 на 30 см, собранный любым способом – на шурупах, шкантах, или попросту с помощью клея.

Каркас нужно оплести хлопчатобумажными мебельными лентами, и закрепить их с обратной стороны каркаса степлером. Декоративная решетка крепится к стене с использованием врезанных в задние стойки каркаса навесных петель.

Маскирующая радиатор решетка способна не только улучшить внешний вид интерьера, но и создать прекрасные предметы обстановки в комбинации с подоконными досками, шкафчиками и нишами. К тому же, это одновременно даст место для размещения предметов – игрушек или цветов, и будет нести также функциональную нагрузку.

 

Деревянная решетка радиатора

Подобрав нужно количество брусков сечением 20 на 30 см с соответствующей размерам ниши длиной, нужно отметить места их будущего крепления и просверлить отверстия для шурупов.
Размечать и сверлить отверстия нужно, сжав струбцинами несколько брусков сразу, чтобы обеспечить большую точность и облегчить сборку решетки.

Готовая решетка лакируется и устанавливается в нише. Держится она за счет трения между брусками и стеной.

Сетка в ванной

Радиатор отопления в ванной можно задрапировать сеткой, к примеру, от детского манежа.
Нижний край сетки крепится на стержнях из металла, а верхний на привинченной к надрадиаторной полке кромочной рейке.

Чтобы воздух мог свободно циркулировать, в полке делается вырез в виде полукруга.
Весьма важно, чтобы крепящие рейку к полке шурупы были латунными или оцинкованными.

Экран-циновка

По принципу защитных тростниковых циновок на окнах вы можете сделать экран на радиатор отопления под окном, где висит такая циновка.
К рейке степлером крепят верхний край циновки, а саму рейку ставят и фиксируют в нише любым методом.

Экран радиатора можно сделать и из пучков бамбука, если воткнуть их в наполненные щебенкой или керамзитом цветочные волокна. Бамбук при желании можно заменить лакированной лозой или подходящими древесными ветками.

На самом деле, не обязательно использовать лишь описанные в этой статье варианты оформления радиатора. Все вышеописанное может служить только отправной точкой, а вы сами можете придумать что-то особенное.

3 всего просмотров, 0 сегодня

| Blog, Новости | 07/02/2019

Цена и производители

Производителей доводчиков достаточно много, и Вы без труда подберете именно то, что Вам необходимо.
Сегодня  наиболее широко распространены доводчики таких фирм как: ts, geze, dorma, diplomat, palladium, abloy. Эти фирмы давно и успешно продают доводчики на Российском рынке, и хорошо зарекомендовали себя.

Цена доводчика во многом зависит от его мощности. Средняя цена наиболее распространенных моделей составляет 2-3 тысячи рублей, однако колеблется она в очень широком диапазоне. Вы можете купить самый простой доводчик, с усилием до 50 кг, меньше чем за тысячу рублей, или приобрести мощную (150-180 кг), «навороченную» модель стоимостью в несколько десятков тысяч.
Тут уж все зависит от Ваших потребностей, и возможностей

Выбор модели и монтаж доводчика

Перед покупкой доводчика определенной марки, следует определиться с моделью, а после всего этого – правильно произвести его монтаж, учитывая все особенности конструкции двери. Если доводчик установлен хорошо, открытая на 90° будет плавно и равномерно закрываться.

Импортные и некоторые отечественные доводчики оснащены двумя диапазонами скорости закрывания двери – это дохлоп, или медленное закрывание на последних 20° — смотря, что вы выберете.
Помните, что периодически доводчик нужно регулировать – раза 2-3 в год.

Помните, что качество работы доводчика сильно зависит от качества петель и навески двери: нормальной работы не получится, если петли проржавели, или дверь поставлена с перекосом. Кроме того, на узкие и легкие двери не стоит ставить очень мощные доводчики – дверь тем труднее открывать, чем сильнее она закрывается.

Правильная эксплуатация и регулировка доводчика

Чтобы доводчик работал долго, двери нельзя помогать медленнее или быстрее закрываться, под дверь нельзя подкладывать предметы, мешающие ей закрыться, а также повисать или кататься на дверях – это касается детей.
Если не соблюдать эти правила, поршень быстро износится, вытечет масло, сальники испортятся, а шестерни – сломаются. Причем ремонт доводчика не выход, для нормального закрывания двери придется покупать новый.

Однако, ситуации, когда дверь нужно долго держать открытой – если вам нужно проветрить помещение или переместить мебель возникают, и отнюдь не редко. В итоге, дверь приходится чем-то подпирать, что негативно сказывает на механизме доводчика.
Чтобы не «убивать» доводчик в таких ситуациях, можно купить доводчик с функцией hold-open, оснащенный рычагом фиксации двери в открытом положении.
Положение двери, в котором она будет зафиксирована, вы можете регулировать, как захотите.

Чаще всего дверь не открывается на угол больший, чем 80°. В то же время дверь стоит в углу комнаты и шире чем на 100° не открывается. Вам нужно открыть дверь на 90-95° и затянуть фиксатор. После этого дверь будет закрываться в обычном режиме, если ее открыть на угол меньший, чем 90°. Если же дверь открыть шире, она зафиксируется и будет открытой, пока вы не снимете фиксацию, потянув ее на себя.
Фиксатор при этом вдобавок не позволяет двери ударяться о стену.

4 всего просмотров, 0 сегодня

Устройство доводчика и принцип действия

| Blog, Новости | 07/02/2019

Устройство доводчика и принцип действия

Механизм работы доводчика несложен: когда дверь открывается, к ней прикладывают усилие, которое сжимает пружину через рычажную тягу, выходную ось и поршень. При этом масло перетекает через обратный клапан в освобождаемую поршнем часть при его движении. Закрываясь, дверь разжимает пружину, и масло возвращается на другую сторону.

Перетекание происходит по гидравлическим каналам, в которых стоят регулировочные винты, меняющие сечение каналов, что позволяет менять силу демпфирования и скорость закрывания двери.
Некоторые модели оснащаются дополнительным клапаном, регулирующим задержку при закрывании двери – между 70 и 90 градусами, или создающим дохлоп при закрывании на последних 7-15 градусах.
Напольные доводчики обеспечивают демпфирование благодаря особой форме поворотных осей, использующих амортизацию при движении двери.

Чтобы дверь закрывалась за вами автоматически, на нее нужно поставить устройство закрывания. Самый простой такой механизм – пружина.
Для тихого и плавного закрывания двери вы можете поставить дверной доводчик. По сути, это та же пружина, заключенная в металлическую капсулу со специальным маслом.
Регулировать скорость закрывания дверей можно при помощи регулировочных клапанов.

Установка доводчика

Доводчик устанавливают в верхней части створки или дверной коробки – все зависит от того, от себя или на себя открывается дверь.
Доводчик может иметь скользящую или рычажную тягу. В дверях, открывающихся в обе стороны, используют напольный доводчик, монтируемый в полу.

4 всего просмотров, 0 сегодня

Лепнина в интерьере

| Blog, Новости | 07/02/2019

Лепнина в интерьере – это традиция отделки архитектуры, идущая еще со времен Древнего Рима и Древней Греции.
Утонченные узоры лепнины мало кого могут оставить равнодушным, посему в наши дни, как и столетия назад, мастера обращаются к этому виду отделки все чаще и чаще.
К тому же, если раньше мастера могли использовать для лепнины только гипс, то современные оформители могут использовать не только гипсовую лепнину, а также лепнину из пенопласта, и современного материала полиуретан.

Сегодня промышленность предлагает большой набор лепных деталей: ниши, пьедесталы, карнизы, бордюры, потолочные розетки и многое другое.
Большое внимание привлекает лепнина, устроенная на значительной высоте: кронштейны, пилястры, полуколонны. Такие элементы внутренней отделки смотрятся очень эффектно.

Бордюры для стен – лепные молдинги, используются для декорации зеркал, потолка или стен. Ими можно скрыть и неровности поверхности в местах стыка стен и потолка.
Потолочные розетки используются как обрамления для люстр, и применяются в качестве центральной части потолочной композиции. Потолочные розетки могут быть прямоугольными, многогранными или круглыми диаметром от 15 см до 1 м.
Если к розеткам правильно подобрать лепной молдинг и карниз, потолок получит законченный вид.

Лепные купола создадут бесконечность потолка и преобразят помещение.
Арочными элементами можно прекрасно оформить книжные полки, бар или внутреннее пространство ниши. А торжественный вид дверям придадут лепные панели.

Тем не менее, увлекаться устройством лепнины в малогабаритных квартирах и в маленьких помещениях не стоит, поскольку это может визуально уменьшить помещение.

3 всего просмотров, 0 сегодня

Лепнина из гипса

| Blog, Новости | 07/02/2019

Лепнина из гипса наиболее популярна и привычна в отделке, хотя некоторые лепные детали делают из полиуретана или полистирола.
Гипс – традиционный материал для лепнины на протяжении веков. Его получаются из гипсового камня, который обжигается и перемалывается в муку.
Стоимость самого материала невысока, но технология требует больших издержек, а посему лепнина — работа опытного мастера, может стоить очень даже недешево
.
Разумеется, у гипсовой лепнины есть и определенные недостатки. Гипс хрупок и тяжел, он может осыпаться, и поэтому сфера его применения ограничена.
Его нельзя устанавливать в помещениях с высокой влажностью, если только помещение не оборудовано вентиляцией.

За гипсовой лепниной нужно бережно и тщательно ухаживать: покрытую полимерной пленкой лепнину можно мыть, если же пленки нет, то допускается только сухая уборка. Однако, преимуществ у гипса также немало – именно они и обусловили его популярность на протяжении десятков столетий.
Самый главный плюс гипса – вы можете заказать любую форму лепнины, исходя только из вашей дизайнерской фантазии и толщины кошелька.

2 всего просмотров, 0 сегодня

Пенопластовая лепнина

| Blog, Новости | 07/02/2019

Пенопластовая лепнина – едва ли не самый дешевый способ украшения интерьера. Полистирол – это вспененные пенопласт, только зерна у него более мелкие.
Стоит отметить, что продукция из полистирола от некоторых компаний не имеет заметных гранул, изделия идеально ровные. Пенопластовая лепнина обладает качествами, отнюдь не присущими гипсовой лепнине: гибкостью и легкостью.
Тем более, с монтажом пенопластовой лепнины справится каждый, кто хоть раз держал в руках тюбик с клеем.

Естественно, пенопластовая лепнина — не идеальный вариант, и также как и другие материалы имеет свои недостатки. Основной из них — низкая прочность, из-за чего полистирол не стоит клеить на нижние части стен. К тому же пенопласт притягивает пыль, а также имеет нечеткий рисунок, из-за чего стыки пенопласта нужно обязательно проклеивать.

Итальянская фирма Bovelacci и бельгийская Orac n.v. выпускают материал, прочность которого выше, чему обычного пенополистирола. Жесткость этого материала сравнима с жесткостью дерева, и называется он дюрополимер.
Важным преимуществом дюрополимера является возможность монтажа на клей, разогретый в термопистолете. Такой клей при остывании практически мгновенно полимеризуется. Благодаря такому технологичному и простому монтажу становится возможной декорация больших площадей.

3 всего просмотров, 0 сегодня

Лепнина из полиуретана

| Blog, Новости | 07/02/2019

Лепнина из полиуретана – прочная, жесткая и легкая. Она также очень долговечна. В отличие от пенополистирола, низкий вес материала позволяет монтировать его любым клеем для дерева, но на сухую и ровную поверхность.
Полиуретановую лепнину можно красить акриловой, масляной или водорастворимой краской, загрунтовав предварительно ее поверхность.

Еще одно превосходство полиуретана – он устойчив к перепадам температур и повышенной влажности. Такую лепнину можно спокойной мыть, а также оформлять ею помещения с высокой влажностью, например бассейны или ванные комнаты. Полиуретан также можно применять в наружной отделке: он твердый, его фактура напоминает дерево, и он не деформируется и не трескается от времени.

Высокие технологии, применяемые при производстве полиуретана, гарантируют точные размеры и четкий рельеф, что избавит вас от утомительной подгонки деталей, а также обеспечат четкий рельеф даже после нескольких окрасок.

Полиуретановая лепнина представлена широким ассортиментом: пилястры, колонны и полуколонны, потолочные розетки, настенный декор, гирлянды, молдинги, карнизы. Полиуретановая лепнина является лучшим материалом в качестве альтернативы пенопластовой или гипсовой лепнине.
Так или иначе, вы сэкономите и своей время, и деньги. Хотя полиуретановый декор отнюдь не дешев.

Подведем итог
В наши дни лепнина стала доступна как по технологии крепления, так и по цене, и является на сегодняшний день едва ли не самым перспективным материалом для отделки интерьера.
За приемлемые деньги и за короткое время вы можете украсить свой дом панно, потолочными розетками, колоннами и лепными карнизами, если используете лепнину из экологически чистого и современного материала — полиуретана. При этом разнообразие дизайнерских коллекций позволит вам своими руками создать интерьер в любом декоративном стиле – от классицизма до хай-тека.
Особых навыков для этого не нужно, достаточно лишь сочетать вашу фантазию и творческий вкус.

4 всего просмотров, 1 сегодня

Правильное и рациональное освещение квартиры

| Blog, Новости | 07/02/2019

Правильное и рациональное освещение квартиры создает в доме уют и комфорт, способствует экономии семейного бюджета и, главное, позволяет сохранить зрение.
Электрическое освещение квартиры может, быть общим, местным и комбинированным.
Комбинируя подвесные и настенные светильники, торшеры и настольные лампы, можно создать в квартире световые зоны с интенсивным или мягким равномерным освещением.
В детской комнате во избежание несчастного случая не следует устанавливать настольные лампы. Над столом, за которым ребенок рисует, играет в настольные игры или читает, нужно повесить бра или настенную лампу, прикрепленную с левой стороны стола. Лучше всего подойдет лампа на шарнирном кронштейне. Абажур подвесной лампы над манежем или ковром, на котором малыш играет, делают из материала, мягко рассеивающего свет.

Правильное расположение точек освещения квартиры, комбинирование верхнего света с более мягкими источниками освещения — бра, торшерами, настольными лампами, локальное освещение обеденного или письменного стола, места у дивана или кресла и др., световые пятна на декоративных предметах интерьера — все это создает ощущение трансформации пространства квартиры без изменения ее убранства и отделки. И все это лишь благодаря освещению!

Выбирая осветительные приборы для дома, не забывайте, все электрооборудование должно быть надежно защищено. Для этого используйте стабилизатор напряжения 220в для дома. Этим вы обеспечите долгий срок службы оборудования и сбережете как свои финансы, так и нервы.

В ванной, туалете, прихожей устанавливают одноламповые светильники.
В ванных и туалетных комнатах в связи с повышенной влажностью устанавливают светильники с закрытыми плафонами.
Выключатели и розетки внутри ванных и туалетных комнат не устанавливают, их выносят на наружную стену.
Прихожая должна быть ярко освещена светильником в центре потолка.
При низких потолках можно использовать плоский потолочный люминесцентный светильник. При достаточно высоком потолке в прихожей устанавливают подвесной светильник. Для освещения зеркала по обеим его сторонам устанавливают бра.
Следует отметить, что люминесцентные лампы гораздо экономичнее ламп накаливания.
Однако люминесцентные лампы представляют собой более сложные устройства, чем лампы накаливания. Нормальная работа такой лампы в значительной степени зависит от температуры в помещении.

Место занятий за письменным столом может освещаться настольным, напольным, настенным или подвесным светильником. Располагать его нужно слева и таким образом, чтобы отражение света от рабочей поверхности (например, при работе с глянцевой бумагой) не слепило глаза работающего.
Если светильник расположен, перед глазами, то нижняя кромка рассеивателя или отражателя должна быть на уровне глаз или немного ниже.
Можно укрепить на стене консольную лампу на кронштейне — это сэкономит место на рабочем столе и осветит большую поверхность.
При шитье, вязании, вышивании рабочее место также можно освещать светильниками различного типа.
Нужно помнить, что при работе с темной тканью или шерстью освещение должно быть максимальным. Поэтому торшер, бра или настольная лампа может дополняться подвесным или потолочным светильником. При этом световой поток от потолочного светильника должен быть направлен на рабочую поверхность, а подвесной светильник должен опускаться достаточно низко.
В общей комнате освещение должно быть интенсивным. Главным источником света здесь должна быть люстра. Можно выбрать люстру, конструкция которой позволяет опускать и поднимать ее.
В зонах отдыха — около дивана, журнального столика, кресла устанавливают торшеры или подвешивают бра.

Абажур настенной лампы над детским столом должен быть из непрозрачного материала, чтобы световое пятно было сосредоточено строго на рабочем месте. Освещение детской должно быть достаточно ярким, но без резких переходов от света к тени.
В детских комнатах также следует установить ночник. Выключатели и штепсельные розетки нужно размещать в местах, недоступных для детей.

При общем освещении необходимо равномерно осветить все помещение. Для этого обычно используют наиболее мощные и энергоемкие светильники (люстры), которые подвешивают в центре потолка.
Светильники с направленным вниз световым потоком обычно используют в гостиных и столовых. В спальнях и детских комнатах устанавливают светильники со световым потоком, направленным вверх. Они создают мягкое освещение всей комнаты.
В светильниках общего освещения можно применять одну мощную лампу (100—200 Вт) или несколько ламп общей мощностью 200— 300 Вт.
Многоламповые светильники, как правило, имеют две группы ламп, каждая из которых включается и выключается автономно. Лампы такого светильника подключают так, чтобы получить три разных режима освещения. Например, чтобы при пятирожковой люстре можно было включить группы из двух, трех и пяти ламп.
Следует знать, что одна лампа накаливания дает больший световой поток, чем несколько ламп той же суммарной мощности. Так, эффективней включить две лампы по 60 Вт, чем три по 40 Вт.
Но общее освещение не решает полностью проблему освещения квартиры. Чтобы чувствовать себя комфортно при чтении, шитье, занятии рисованием, рукоделием и т. п., требуется еще и местное освещение.

2 всего просмотров, 0 сегодня

Инверторный генератор

| Blog, Новости | 07/02/2019

Инверторный генератор

Кроме этих видов весьма распространенных генераторов, существует еще одна разновидность генераторов — инверторный генератор.
Этот агрегат работает на основе инверторной системы с регулятором широтно-импульсной модуляции. Такое устройство обеспечивает производство стабильного потока электроэнергии с нужным напряжением и частотой.

Инверторные генераторы могут работать как на бензине, так и на ДТ. По сути, инверторный генератор – это более экономная в эксплуатации разновидность бензогенератора или дизельгенератора. Экономить топливо инверторному генератору позволяет встроенная электронная система зажигания и регулятор оборотов двигателя в зависимости от нагрузки.
Такой агрегат может работать в нескольких режимах мощности, обеспечивая необходимое количество кВт в электросети.
Инверторные генераторы незаменимы в качестве резервного источника питания организациям, чья работа связана с использованием высокоточной электронной техники.

Двигатели внутреннего сгорания известных крупных производителей, таких как «Brigs& Stratton» и «Honda», по ресурсам разделяются на профессиональные (примерно 2500 рабочих часов) и любительские (1000 – 1500 рабочих часов).
Генераторы автономной электроэнергии также подразделяют на синхронные и асинхронные генераторы. Синхронные генераторы устроены намного проще асинхронных, но последние лучше защищены от попадания влаги и грязи.

При выборе бензиновых или дизельных генераторов важной характеристикой, влияющей на ваш выбор, является класс защиты, указанный в техпаспорте двумя буквами – IР, и двумя цифрами. Значение первой цифры означает защиту от предметов и пыли. Оно бывает от 0 до 5, причем, чем больше значение, тем больше уровень защиты. Вторая цифра означает защиту от влаги и воды, и также имеет значение от 0 до 5. Чем выше цифра, тем сильнее уровень защиты. Выходная мощность электрогенератора – еще один из самых главных его параметров, влияющий на выбор покупателя.

Экономичность, удобство, независимость от внешних факторов – все эти преимущества сделали электрогенераторы крайне важным и полезным устройством, которое уже многие оценили по достоинству.

3 всего просмотров, 0 сегодня